十大足球直播推荐又到了一年时装周，最近几年时尚圈各种唱衰声音不胜枚举。设计师离职、线下店关停、时尚集团拆分或合并……
这是fast君随手在时尚网站LADYMAX中截下的今日新闻
但与此同时，来自于西班牙的快时尚品牌Zara的母公司Inditex的创始人阿曼西奥•奥特加（Amancio Ortega）却在9月9日再次荣登世界首富。
尽管快时尚的“抄袭”事件一直被推在风口浪尖，引人诟病。但不得不说，想必每个姑娘的衣柜中都有那么一两件和大牌极为相似的快时尚单品。Zara的销量从未因此停止。
相比于之前常年占据首富榜首的比尔•盖茨，阿曼西奥•奥特加仅仅是西班牙的一个穷苦裁缝。没有盖茨的哈佛大学高材生这样光辉的履历（虽然他中途退学），阿曼西奥•奥特加的首富之路却更像开了挂一般成为了传奇。
小卖店中成长起来的首富
阿曼西奥•奥特加出生于西班牙西北部贫困的加利西亚地区，13岁时便辍学，之后在一家服装店中打工。
这家专门为富人制作衣服的裁缝铺成了奥特加的时尚启蒙，也让他决定开设自己的时装店。
贫民出身的奥特加深知，这些价格昂贵、款式新颖的服装只是富人的专利，平民难以承担如此高昂的消费。但，爱美却并非富人的专利，能否生产出类似版型但材质廉价的相似品大批量售卖？
1960年代，他从一大批的女士睡袍中获得灵感，开始生产物美价廉的睡袍。结果当然备受追捧。受此鼓励，奥特加继续进驻服装生产环节，并且开设了自己的服装厂且搭建了自己的服装团队。
工人在西班牙总部的Zara工厂整理成衣（来源：路透社）
1973年第四次中东战争爆发，由此引发了世界范围内的石油危机，带来的直接影响是大量企业的破产。
彼时，奥特加也发现了无法与市场结合的单纯成衣生产方式十分被动，介于破产边缘的他在于1975年，在西班牙拉科鲁尼亚市开设了第一家零售门店——Zara，以销售积压货物。
1976～1984年，Zara分店在西班牙各大城市遍地生花，1985年，奥特加确立Inditex为集团的母品牌，并推出了涉及休闲男装、中高端男士正装、内衣、化妆品、配饰等多个领域的副线。
靠分奢侈品一杯羹 ZARA挤占了美国市场
Ralph Lauren快活靓丽的马尾辫女孩穿着网球裙和马球衫；CK前卫的黑白照片中极瘦的模特穿着牛仔裤和背心……这些曾经代表着不同风格的美国奢侈品已经失去了光泽。
Ralph Lauren正面临利润暴跌不得不关闭部分零售商店，与之相似的是Coach在重要市场份额上的流失。为了保住公司的品牌威望，Michael Kors不得不在近期定制了减少折扣的战略。但，显然这些公司的运营状况并不理想。
不止如此，美国的青少年服装零售也面临了巨大冲击。
American Apparel曾经拥有超过6亿美元营业额，但现在品牌收入已被严重削减，陷入过多的库存剩余和公司效率低下的泥潭。
今年5月，Aéropostale开始申请破产保护。据数据显示，公司在美国50个州内运营739家门店，公司资产价值在1亿美元至5亿美元范围，但负债也维持在1至5亿美元之间。
CK广告大片
今年以来，至少有八个青少年服装零售商在残酷的竞争和销售停滞不前的情况下申请破产，其中包括American Apparel、Aeropostale Inc、Pacific Sunwear of California Inc、Quiksilver、Sports Authority、The Wet Seal Inc。
究其原因，以ZARA为首的快时尚品牌对其构成了极大威胁。
传统零售商运营维艰渴望变革或许要向快时尚看齐
“业务增长比品牌看起来更加重要。”这是为了应对冲击，很多品牌的直接做法——降低制造成本以此扩大消费者的范围。
整合生产成本
为了降低成本，许多公司选择在劳动力更加便宜的中国和越南设厂，但不利的结果也显而易见：没有经过专业训练的劳动力面对高昂的皮革和优质的剪裁显然无法量产高端产品。随着产品的全球化，这些原来以品质著称的奢侈品牌让人在质量上打了个问号。
与之产生明显对比的是Zara一直坚持的欧洲制造。生产基地设在西班牙，只有最基本款式的20种服装在亚洲等低成本地区生产。
Zara门店
Zara斥资几十亿欧元建设了一个包含高度自动化染色、剪裁的的中心，并且把人力密集型的工作外包给周边500家小工厂甚至家庭作坊。在这个方圆200英里的生产基地，集中了20家布料剪裁和印染中心，500家代工的终端厂。
快时尚的高产能
时装周是各大品牌永恒不变的话题，每年两季的各大时装周是服装设计和销售行业的“晴雨表”。各大买手的齐聚告诉着全球时尚圈，下一季度的爆款会出现在哪里？这种提前发布下一季的方式，给客户们提供了预定依据，也让各大品牌免去了一部分的库存之忧。
但，在互联网电商和快时尚的冲击下，显然这种模式也露出了隐患。为了更贴近季节的周期，即看即买已经悄然成为了各大品牌的转型路。
Burberry首当其冲在今年2月份宣布变革，随后各大品牌也推出了相关的效仿。Alexander Wang、Tommy Hilfiger、Michael Kors, Vetements都在进行着相关试水。但，对于品牌而言，此举最大的诟病在于无法预估消费者对产品的认可度，库存压力显而易见。
相比于如今才发现产能效率重要性的奢侈品，打一开始Zara就已经铺上了自己的“快消线”。
在Zara旗下拥有400余位的专业设计师，这些被成为“空中飞人”的设计师们，每天穿梭于穿梭于米兰、东京、纽约、巴黎等时尚重地观看服装秀，获取最新的设计理念和潮流趋势，进而效仿推出时髦单品。
在Zara，你会发现产品的更新迭代非常快，从设计、制造到零售，所需时间只有半个月。想比之下，国内服装业需要6-9个月，国际名牌能缩减到120天，而Zara最短只需7天，一般为12天。
改变营销策略
Zara备受诟病的原因通常被归结于“抄袭”，诚然，这是这个商业大帝国的原始根基，但，在商业模式上，它的确可圈可点。
从Zara的整个运营模式来看，它最大的竞争力在于整合。不仅打通了从生产到销售的服装供应链，而且还依靠完整的运营体系迅速对市场需求作以反映。现在，被很多大数据公司炒热的“精准营销”概念，Zara一直在做。
Zara一年中大约会推出120000种时装，而每一款时装的量通常不大。凭借着诸多时髦款式的迭代更新，Zara迅速掌握了市场粘性。
面对诸多环保人士对于快时尚的抨击（快时尚更新迭代快，由此产生了大量的浪费），Zara还致力于推出以旧换新。
这与创始人奥特加的调性相符：为人低调，不喜张扬。通过鼓励消费者回收旧衣，让利客户，一方面，在美国、日本、欧洲、非洲等有成熟的二手衣市场的地区进行二次销售；另一方面，对不足以销售的产品加以以重新循环式利用 。在环保的同时，刺激了用户的二次消费，这不失为一种可参考的做法。
文/夏沉
编辑/夏沉&Patron
图片/来自网络
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